ভারতের গুজরাটের কচ্ছ জেলার হস্তশিল্প

2024 লেখক: Cyrus Reynolds | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-02-07 07:57

আমার স্বামী এবং আমি তিন মাস ধরে প্রাণবন্ত এবং জনাকীর্ণ মুম্বাইতে বসবাস করছিলাম যখন আমরা ভারত নামের একজনের দ্বারা চালিত একটি অটোরিকশায় একটি নোংরা রাস্তায় নিজেদেরকে ধাক্কা খেয়েছিলাম। আমরা ক্যাস্টর অয়েল ক্ষেত্র, পাখি ভরা জলাভূমি এবং সমতল বালির মাইল দ্বারা বেষ্টিত ছিলাম। আমরা মাঝে মাঝে দেখতাম নিচু মাটির ঝুপড়ির গুচ্ছ এবং নারী ও মেয়েরা তাদের মাথায় পানির জগ নিয়ে হাঁটছে। এক পর্যায়ে, আমরা একটি বড় জলের গর্তের কাছে থামলাম যেখানে উট এবং মহিষ পান করত এবং সাঁতার কাটছিল যখন কিছু রাখাল কাছাকাছি পাহারা রাখছিল।

আমরা গুজরাটের কচ্ছ জেলায় ছিলাম, ভারতীয় রাজ্য মহারাষ্ট্র, যেখানে মুম্বাই অবস্থিত এবং উত্তরে পাকিস্তান সীমান্তের মধ্যে স্যান্ডউইচ ছিল। এটি ছিল প্রত্যন্ত এবং গ্রামীণ ভারত, যেটি আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, সেই থমথমে বোম্বে (মুম্বাইয়ের পুরানো নাম যা বেশিরভাগ স্থানীয়রা এখনও ব্যবহার করে) থেকে একেবারেই আলাদা। মুম্বাই রঙিন পোশাক পরিহিত লোকেদের ভিড়ে তার সরু রাস্তায় এবং তার আশেপাশে ছুটে আসছে, সাইকেল এবং অটোরিকশাগুলিকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে ক্লাঙ্ক ট্যাক্সির চারপাশে ঘোরাফেরা করার জন্য হর্ন অবিরাম হর্ন বাজাচ্ছে। পুরো শহর জুড়ে দূষণের একটি ঘন, ধূসর কুয়াশা ঝুলে আছে, ব্যক্তিগত স্থানের কাছে আসা কঠিন, এবং গন্ধ এবং শব্দের একটি কোলাহল আপনাকে প্রায় সর্বত্র বোমাবাজি করে - মুম্বাইমানবতার সাথে স্পন্দিত এবং তার নিজস্ব উপায়ে সুন্দর। কিন্তু ক্লান্তিকরও।

আমরা কচ্ছ এসেছি পালানোর জন্য, বিস্তীর্ণ খোলা জায়গা এবং আশ্চর্যজনক প্রকৃতি উপভোগ করতে এবং কারিগরদের সাথে দেখা করতে যা আমরা শুনেছি। ভারতে আমাদের সময় আমাদের গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল জুড়ে এবং তার বাইরে জনপ্রিয় স্টপ সহ বিস্তীর্ণ দেশ জুড়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু আমরা ভিন্ন কিছু খুঁজছিলাম, কোথাও কম ভ্রমণ করা হয়েছে। আমাদের বন্ধুরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে কচ্ছ ভারত বা বিশ্বের অন্য কোনও অংশের মতো নয়। এবং তারা সঠিক ছিল।

ভুজ যাওয়ার পথ তৈরি করা

ভুজ, কচ্ছের বৃহত্তম শহর, পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র 3 ঘন্টা দূরে। সেখানে যাওয়ার জন্য, আমাদের মুম্বাই থেকে গুজরাটের রাজধানী আহমেদাবাদে উড়ে যেতে হয়েছিল এবং তারপরে পশ্চিমে আট ঘন্টার ট্রেন ধরতে হয়েছিল। (যদিও ভূজে উড়ে যাওয়া আসলেই একটি বিকল্প।)

ভুজ কিছুটা বিবর্ণ গৌরব। প্রাচীর ঘেরা পুরানো শহরটি 1500-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 1947 সালে ভারত একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত শত শত বছর ধরে রাজপুতদের জাদেজা রাজবংশ, প্রাচীনতম হিন্দু রাজবংশের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। মুঘল, মুসলমান এবং ব্রিটিশদের আক্রমণ সহ অনেক যুদ্ধ। শহরটি অনেক ভূমিকম্পেরও শিকার হয়েছে, অতি সম্প্রতি 2001 সালে, যার ফলে প্রাচীন ভবনগুলি ধ্বংসাত্মক ধ্বংস হয়েছিল এবং অনেক প্রাণ হারিয়েছিল। যদিও কয়েক বছর ধরে কিছু উন্নতি করা হয়েছে যেহেতু আমরা এখনও অনেক অর্ধ-ধ্বংসিত ভবন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তা দেখেছি।

যখন আমরা অবশেষে বুহজে পৌঁছলাম, আমাদের প্রথম স্টপ ছিল আইনা মহল, 18 শতকের একটি প্রাসাদ যা এখন একটি যাদুঘর। আমরা খুঁজছিলামপ্রমোদ জেঠির জন্য, যিনি (আক্ষরিক অর্থে) কচ্ছ, এর ইতিহাস, উপজাতি এবং উপজাতীয় হস্তশিল্পের উপর বইটি লিখেছেন। আইনা মহল যাদুঘরের প্রাক্তন কিউরেটর এবং কচ্ছের 875টি গ্রাম এবং বাসিন্দাদের আবাসিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে, মিঃ জেঠির চেয়ে এই অঞ্চলে আর কোনও ভাল গাইড নেই।

আমরা তাকে আইনা মহলের বাইরে বসে দেখতে পেলাম এবং আমরা কী দেখতে চাই তা নিয়ে আলোচনা করার পরে, তিনি আমাদের জন্য একটি ভ্রমণসূচী তৈরি করেছিলেন এবং একজন ড্রাইভার এবং গাইড-ভারতের সাথে আমাদের সংযুক্ত করেছিলেন। পরের দিন সকালে, বাহারত আমাদেরকে তার অটোরিকশায় তুলে নিল এবং আমরা শহরকে পিছনে ফেলে আমাদের পথে চলেছি।

কচ্ছের গ্রাম

পরের তিন দিন ছিল গ্রাম অন্বেষণ, বিভিন্ন উপজাতি এবং তাদের অবিশ্বাস্য হস্তশিল্প সম্পর্কে শেখার এবং অনেক উদার লোকের সাথে দেখা করার একটি ঘূর্ণিঝড় যারা আমাদেরকে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর এগুলো কী বাড়ি ছিল! যদিও ছোট (শুধু একটি ঘর), কচ্ছের মানুষের কাছে শৈল্পিকতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলা সহজ। এগুলি কেবল সাধারণ মাটির কুঁড়েঘর ছিল না: অনেকগুলি ভিতরে এবং বাইরে জটিল আয়না দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল ভাস্কর্যযুক্ত কাদায় আটকে ছিল যাতে তারা সূর্যের আলোতে চিকচিক করে, অন্যগুলি উজ্জ্বল রঙে আঁকা হয়। বিস্তারিতভিতরে আয়নার কাজ চলতে থাকে, কখনও কখনও আসবাবপত্র হিসাবে কাজ করে, টেলিভিশন এবং থালা-বাসন ধরে, এবং কখনও কখনও বিশুদ্ধ সাজসজ্জা হিসাবে কাজ করে।

তিন দিন ধরে, আমরা বিভিন্ন উপজাতির (ধনেতাহ জাট, ঘরাসিয়া জাট, হরিজন এবং রাবারী) লোকদের সাথে দেখা করেছি যারা লুদিয়া, ধুর্দো, খোদাই, ভিরেন্দিয়ারা, খাভদা এবং হোদকা গ্রামের মধ্যে বসবাস করত। প্রায় কেউই ইংরেজি বলতেন না (যা বেশিরভাগ শহুরে ভারতীয়রা করে), পরিবর্তে স্থানীয় উপভাষা এবং কিছু হিন্দি বলতেন। একটি ভাষার বাধা, এবং গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্বের সাথে আমরা দ্রুত দেখেছি যে কচ্ছে একজন জ্ঞানী গাইড থাকা কতটা অপরিহার্য। ভারত না থাকলে আমরা প্রায় এতটা দেখতে বা অনুভব করতে পারতাম না।

ভারতের মাধ্যমে, আমরা শিখেছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষরা মাঠে কাজ করে, গরু এবং ভেড়া চরায়, আর মহিলারা বাড়ির দেখাশোনা করে। কিছু উপজাতি যাযাবর বা আধা-যাযাবর এবং তারা জয়সালমির, পাকিস্তান, ইরান এবং আফগানিস্তানের মতো জায়গা থেকে কচ্ছে এসে শেষ করেছে। প্রতিটি উপজাতির একটি নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক, সূচিকর্ম এবং গয়না রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জাট মহিলারা নেকপিসের উপর জটিল বর্গাকার সূচিকর্ম সেলাই করে এবং লাল পোষাকের উপর সেলাই করে, যখন পুরুষরা বোতাম এবং সাদা পাগড়ির পরিবর্তে টাই সহ সমস্ত সাদা পোশাক পরে। যখন তারা বিয়ে করে, তখন রাবারী মহিলাদের একটি বিশেষ সোনার নেকলেস দেওয়া হয় যা মুগ্ধতার মতো দেখায়। ঘনিষ্ঠভাবে পরিদর্শন করার পরে (এবং একটি ব্যাখ্যা সহ), এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে এই চারমগুলির প্রতিটি আসলে একটি হাতিয়ার: একটি টুথপিক, ইয়ারপিক এবং পেরেক ফাইল, সবই কঠিন সোনা দিয়ে তৈরি। রাবারী মহিলারাও একাধিক কানের ছিদ্রে জটিল কানের দুল পরেন যা তাদের লব প্রসারিত করে এবং কিছু পুরুষপাশাপাশি বড় কানের গর্ত। হরিজন মহিলারা বড় ডিস্ক-আকৃতির নাকের আংটি পরেন, উজ্জ্বল রঙের এবং ভারী সূচিকর্ম করা টিউনিক, এবং তাদের উপরের বাহুতে সাদা ব্রেসলেটের স্তুপ এবং তাদের কব্জি থেকে রঙিন স্তূপ।

ভারত গ্রামবাসীদের সাথে দেখা করার জন্য আমাদের বিভিন্ন বাড়িতে নিয়ে গেল। সবাই অত্যন্ত স্বাগত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, যা আমাকে আঘাত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে একজন ভিজিটরকে অপরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে নিয়ে আসা, তারা কীভাবে বাস করে তা দেখার জন্য এটি অদ্ভুত হবে। কিন্তু কচ্ছে, আমাদের উন্মুক্ত অস্ত্র দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছিল। আমরা ভারতের অন্যান্য অংশেও এই ধরনের আতিথেয়তার অভিজ্ঞতা পেয়েছি, বিশেষ করে এমন লোকেদের সাথে যারা খুবই দরিদ্র এবং খুব কম ছিল। তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা যতই বিনয়ী হোক না কেন, তারা আমাদের ভিতরে আমন্ত্রণ জানাত এবং চা খেতে দিতেন। এটি একটি সাধারণ সৌজন্য ছিল এবং এটি উষ্ণতা এবং উদারতার অবিশ্বাস্য অনুভূতি তৈরি করেছিল যা কখনও কখনও একজন ভ্রমণকারী হিসাবে আসা কঠিন হতে পারে৷

কচ্ছের উপজাতীয় হস্তশিল্প

যখন আমরা কচ্ছের চারপাশে ঘুরে বেড়াতাম, কিছু লোক তাদের কিছু হস্তশিল্প আমাদের বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল এবং আমাকে মোটা রূপালী ব্রেসলেট ব্যবহার করার জন্য উত্সাহিত করেছিল, অন্যরা কাজ করার সময় আমাদের সেগুলি পর্যবেক্ষণ করার অনুমতি দেয়। বেশ কয়েকজন আমাদের খাবারের প্রস্তাব দিয়েছেনএবং চা, এবং আমরা মাঝে মাঝে দুপুরের খাবার খেয়েছিলাম, চাপাতি ফ্ল্যাট রুটি এবং সবজির তরকারি সাধারণ খাবারের জন্য কয়েক টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কারুকাজ গ্রাম থেকে গ্রামে পরিবর্তিত হয় তবে সবগুলিই চিত্তাকর্ষক ছিল৷

খাভদা গ্রামে পোড়ামাটির মৃৎশিল্পের একটি অনন্য শৈলী রয়েছে। পুরুষরা চাকা ছুঁড়ে ফেলা এবং আকার দেওয়ার জন্য দায়ী, যখন মহিলারা কাদামাটি-ভিত্তিক পেইন্ট ব্যবহার করে সাধারণ লাইন এবং ডট সজ্জা আঁকেন। আমরা একজন মহিলাকে একটি বাঁকানো স্ট্যান্ডে একটি প্লেট রাখতে দেখেছি যেটি ধীরে ধীরে ঘোরে যখন তিনি পুরোপুরি অভিন্ন লাইন তৈরি করার জন্য একটি পাতলা ব্রাশ ধরে রেখেছিলেন। সাজসজ্জার পরে, মৃৎপাত্রগুলি শুকনো কাঠ এবং গোবর দ্বারা চালিত চুলায় বেক করার আগে রোদে শুকানো হয় এবং তারপরে একে গেরুয়া, এক ধরণের মাটিতে প্রলেপ দেওয়া হয়, যাতে এটি আইকনিক লাল রঙ দেয়।

নিরোনা গ্রামে, যেখানে শত শত বছর আগে অনেক হিন্দু অভিবাসী পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন, আমরা তিনটি প্রাচীন শিল্পকর্ম দেখেছি: হাতে তৈরি তামার ঘণ্টা, বার্ণিশের পাত্র এবং রোগান হাঁপানি। কচ্ছের লোকেরা উট ও মহিষের গলায় তামার ঘণ্টা ব্যবহার করে পশুদের খোঁজখবর রাখার জন্য। আমরা হুসেন সিদিক লুহারের সাথে দেখা করেছি এবং তাকে পুনর্ব্যবহৃত ধাতব স্ক্র্যাপ থেকে তামার ঘণ্টা বের করতে দেখেছি এবং ঢালাইয়ের পরিবর্তে আন্তঃসংযুক্ত খাঁজগুলি ব্যবহার করে তাদের আকার দিতে দেখেছি। ঘণ্টাগুলি 13টি বিভিন্ন আকারে আসে, খুব ছোট থেকে খুব বড়। আমরা বেশ কিছু কিনেছি কারণ তারা অবশ্যই সুন্দর আউটডোর কাইম এবং সাজসজ্জা তৈরি করে।

নিরোনার জটিল বার্ণিশের কাজটি একজন কারিগর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যিনি তার পায়ের সাহায্যে লেদটি পরিচালনা করেন, যে জিনিসটি তিনি বার্ণিশ করতে চান তা ঘোরান। প্রথমে সে কাঠের খাঁজ কাটে, তারপরে নিয়ে বার্ণিশ লাগায়একটি রঙিন রজন স্টাব এবং এটি ঘূর্ণায়মান বস্তুর বিরুদ্ধে ধারণ করে। ঘর্ষণ যথেষ্ট তাপ তৈরি করে যাতে মোমজাতীয় পদার্থকে গলিয়ে বস্তুর গায়ে রঙ করে।

তারপর আমরা আব্দুল গফুর কাহট্রির সাথে দেখা করি, একটি পরিবারের অষ্টম প্রজন্মের সদস্য যিনি 300 বছরেরও বেশি সময় ধরে রোগান শিল্প তৈরি করেছেন। পরিবারটিই শেষ অবশিষ্ট ব্যক্তি যা এখনও রোগান পেইন্টিং তৈরি করছে এবং আব্দুল তার জীবন উৎসর্গ করেছেন মৃতপ্রায় শিল্পকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বের সাথে শেয়ার করে এবং রক্তের রেখা অব্যাহত রাখার জন্য তার পরিবারের বাকিদের শেখানোর জন্য। তিনি এবং তার ছেলে জুম্মা আমাদের জন্য রোগান চিত্রকলার প্রাচীন শিল্প প্রদর্শন করেছিলেন, প্রথমে ক্যাস্টর অয়েলকে একটি গুই পেস্টে ফুটিয়ে এবং বিভিন্ন রঙের গুঁড়ো যোগ করে। তারপরে, জুম্মা একটি পাতলা লোহার রড ব্যবহার করে পেস্টটিকে এমন নকশায় প্রসারিত করে যেটি কাপড়ের একটি অংশের অর্ধেক অংশে আঁকা হয়েছিল। অবশেষে, তিনি অর্ধেক ফ্যাব্রিক ভাঁজ, নকশা অন্য দিকে স্থানান্তর. সম্পূর্ণ করা অংশটি ছিল একটি জটিল প্রতিসম প্যাটার্ন যা খুব নিখুঁতভাবে স্থাপন করা রঙের বিস্ফোরণের অনুকরণ করে। উপাদান থেকে শুরু করে কৌশল পর্যন্ত পেইন্টিংয়ের এই পদ্ধতিটি আমি আগে কখনো দেখিনি।

মানুষের তৈরি সব অবিশ্বাস্য শিল্পের পাশাপাশি, আমরা প্রকৃতি মাতার অন্যতম সেরা সৃষ্টিও দেখতে পেয়েছি। একদিন বিকেলে, ভরত আমাদের নিয়ে গেল গ্রেট রণে, যা বিশ্বের বৃহত্তম লবণ মরুভূমি হিসাবে পরিচিত। এটি থর মরুভূমির একটি বড় অংশ নিয়ে সরাসরি সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। ভারত আমাদের বলেছিল সাদা মরুভূমি অতিক্রম করার একমাত্র উপায় উটের মাধ্যমে এবং এটি দেখার পরে - এবং হাঁটা।এটা-আমি তাকে বিশ্বাস করি। লবণের কিছু অংশ শুষ্ক এবং শক্ত কিন্তু আপনি যত এগিয়ে যাবেন, এটি ততই জলাবদ্ধ হবে এবং শীঘ্রই আপনি নিজেকে লোনা জলে ডুবে যেতে দেখবেন।

আমাদের তিন দিনের গ্রাম অন্বেষণের সময়, আমরা একটি হোটেলে একটি রাত কাটিয়েছি যেটি ভুজের আরও ভাল দিন দেখেছিল এবং এক রাত হোদকার শাম-ই-সারহাদ ভিলেজ রিসোর্টে কাটিয়েছি, একটি আদিবাসীদের মালিকানাধীন একটি গ্রাম এবং পরিচালিত হোটেল। রুমগুলি আসলে ঐতিহ্যবাহী মাটির কুঁড়েঘর এবং "ইকো-টেন্ট" যা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ আপডেট করা হয়েছে, যার মধ্যে এন-স্যুট বাথরুম রয়েছে। কুঁড়েঘর এবং তাঁবুতে আমরা মানুষের বাড়িতে যে বিশদ মিররওয়ার্ক দেখেছি, সেইসাথে উজ্জ্বল টেক্সটাইল এবং খাবদা মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্য রয়েছে৷

হোডকায় আমাদের শেষ সন্ধ্যায়, হোটেলের খোলা-বাতাস ডাইনিং তাঁবুতে স্থানীয় খাবারের একটি বুফে ডিনার খাওয়ার পর, আমরা আরও কয়েকজন অতিথির সাথে একটি বনফায়ারের চারপাশে জড়ো হয়েছিলাম যখন কিছু সঙ্গীতজ্ঞ স্থানীয় সঙ্গীত বাজছিল। আমাদের দেখা সমস্ত শিল্প সম্পর্কে চিন্তা করে, আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এই জিনিসগুলির কোনওটিই এটিকে যাদুঘরে পরিণত করার সম্ভাবনা ছিল না। তবে এটি এটিকে কম সুন্দর, কম চিত্তাকর্ষক, কম খাঁটি বা শিল্প বলা হওয়ার যোগ্য করেনি। আমাদের শিল্প দর্শনকে যাদুঘর এবং গ্যালারিতে ছেড়ে দেওয়া এবং নিছক "কারুশিল্প" লেবেলযুক্ত জিনিসগুলিকে ছোট করা সহজ হতে পারে। কিন্তু খুব কমই আমরা দেখতে পাই যে সত্যিকারের শিল্প এমন সহজ উপকরণ দিয়ে তৈরি হচ্ছে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শত শত বছর ধরে চলে আসা পদ্ধতি ব্যবহার করে, এমন জিনিস তৈরি করা যা গ্যালারির দেয়ালে ঝুলানো যেকোনো কিছুর মতোই সুন্দর।