একটি রাজকীয় হোমস্টের মাধ্যমে ভারতের ওড়িশার সংস্কৃতি অন্বেষণ করা

2024 লেখক: Cyrus Reynolds | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-02-07 07:51

"এটি ছিল মহৎ আদালত," আমার হোস্ট রাজা ব্রজ কেশরী দেব, ওডিশার আউল রাজপরিবারের বর্তমান প্রধান, ব্যাখ্যা করেছিলেন যখন তিনি আমাকে তার 400 বছরের পুরানো কিল্লা আউল প্রাসাদের বিক্ষিপ্ত অবশেষ দেখালেন৷ আমরা যেখানে এখন খালি উঠানের মুখোমুখি একটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলাম তার পাশেই ছিল উঁচু প্রাক্তন সিংহাসন ঘর। এর কঠোর বাহ্যিক দিকটি এই প্রাসাদের বিশেষত্বের কোন ইঙ্গিত দেয়নি যে এটি প্রাসাদের বিশেষত্বকে ধারণ করে: একটি কালজয়ী অথচ শ্বাসরুদ্ধকর রাজস্থানী-শৈলীর মীনাকারি ফ্রেস্কো, বেলজিয়ামের রঙিন কাঁচের টুকরো দিয়ে ময়ূরের মোটিফের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। আমার কল্পনা প্রজ্বলিত হয়েছে, আমি চিত্রিত করেছি পূর্ববর্তী রাজারা সেখানে বসে আছেন যখন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সভাপতিত্ব করছেন বা তাদের পরিবারের সাথে লাইভ মিউজিক এবং নাচের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন।

প্রাসাদটি মূলত জমির উপর একটি সাধারণ মাটির দুর্গ ছিল যেটি মুঘলরা 1590 সালে রাজা তেলঙ্গা রামচন্দ্র দেবকে তার রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বর্তমান ওড়িশার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা, তেলেঙ্গা মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দক্ষিণ ভারতীয় চালুক্য রাজবংশের দেবা। রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং আফগান আক্রমণের একটি উত্তাল সময়ে 1568 সালে নিহত না হওয়া পর্যন্ত রাজা কটকের বারাবাতি দুর্গ থেকে শাসন করেছিলেন। পরিস্থিতি বাধ্য করেরাজার স্ত্রী এবং ছেলেদের পালিয়ে যেতে, এবং মুঘলরা যখন ক্ষমতা গ্রহণ করে তখনই রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বৈধ শাসক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

তার পর থেকে, কিল্লা আউল 19 প্রজন্মের শাসকদের আবাসস্থল, যদিও 1947 সালে ভারত ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর রাজপরিবারের সদস্যরা তাদের সরকারী ক্ষমতা হারিয়েছিল। ভারতের অন্যান্য রাজকীয় পরিবারের মতো, ওড়িশার রাজপরিবারগুলিকে বাধ্য করা হয়েছিল নবগঠিত ভারতের ইউনিয়নের সাথে "রাজ্য রাজ্য" নামে পরিচিত তাদের রাজ্যগুলিকে একীভূত করুন। অবশেষে, ভারত সরকার তাদের শিরোনাম এবং ক্ষতিপূরণমূলক অর্থ প্রদান ("প্রিভি পার্স") দ্রবীভূত করে, রাজকীয় বংশের সাথে হলেও, তাদের নিয়মিত লোক হিসাবে নিজেদের রক্ষা করতে ছেড়ে দেয়৷

একটি আয় তৈরি করতে এবং তাদের উত্তরাধিকার সংরক্ষণের জন্য, ক্রমবর্ধমান সংখ্যক রাজপরিবারের সদস্যরা হেরিটেজ হোমস্টে ধারণাটি গ্রহণ করেছে যা রাজস্থানে জনপ্রিয়, ধীরে ধীরে অতিথিদের জন্য তাদের আবাস খুলেছে। ওড়িশার রাজকীয় হোমস্টেগুলি আঞ্চলিক এলাকায় অবস্থিত যেখানে পর্যটন পরিকাঠামো মূলত অনুপস্থিত৷

হোমস্টেগুলি কেবল এই অফ-বিট এলাকাগুলিকে ভ্রমণকারীদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে যারা ভিড় থেকে দূরে যেতে চায়, তারা নিমজ্জিত এবং অর্থপূর্ণ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার অনন্য সুযোগও দেয়৷ ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং আদিম, বৈশিষ্ট্য নয়. তবে, তাদের কাঁচাত্ব আকর্ষণের অংশ। তারা জীবন্ত জাদুঘরের মতো যা অতীতের জানালা প্রদান করে। প্রতিটি সম্পত্তির নিজস্ব কবজ আছে, এবং ভিন্ন এবং স্বাতন্ত্র্যসূচক কিছু অফার করে। উল্লেখ করার মতো নয়, আকর্ষণীয় রাজকীয় হোস্টদের সাথে সেরা বিট-অমূল্য ব্যক্তিগত মিথস্ক্রিয়া!

আমার কিল্লা আউলের সফর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটি পথ ধরে এগিয়ে চলল, বিধ্বস্ত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে একটি মধ্যযুগীয় স্নান পুকুরে নেমে যাওয়া ধাপ সহ প্রাক্তন রাজকীয় মহিলাদের কোয়ার্টারে। 33 একর সম্পত্তির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল বিরল গাছপালা (কেউদা সহ, যা সুগন্ধি এবং বিরিয়ানির সারাংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়), 20 টিরও বেশি জাতের ফলের গাছ, সুগন্ধযুক্ত নাগ চম্পা ফুল (ধূপে জনপ্রিয়), টডি-উৎপাদনকারী তাল গাছ, একটি পৈতৃক ভেষজ বাগান, পুরানো আস্তাবল এবং পারিবারিক মন্দির।

রাজকীয় বাসভবন এবং গেস্ট কোয়ার্টারগুলি অনুপ্রবেশকারীদের বাইরে রাখার জন্য ডিজাইন করা গেট এবং উঠানগুলির একটি ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর গোলকধাঁধা অতিক্রম করে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ আমি আবিষ্কার করলাম আমি আসলে পাশের প্রবেশদ্বারে পৌঁছেছি। প্রাসাদের প্রধান প্রবেশদ্বারটি খরস্রোতা নদীর সম্মুখে রয়েছে, কারণ দর্শনার্থীরা তার উত্তম দিনে নৌকায় করে ফিরে আসেন।

আসলে, এটি নদীর ধারের সেটিং যা বিশেষভাবে বিশেষ এবং সূর্যাস্তের জায়গা। আমাদের আগুনের চারপাশে ককটেল ছিল, যখন হোমস্টের সিগনেচার ডিশ-নদী থেকে তাজা স্মোকড চিংড়ি-রাতের খাবারের জন্য আগুনের মধ্যে রান্না করা হয়েছিল। সেখানে ঘূর্ণায়মান 24টি স্থানীয় খাবার পরিবেশন করা হয়। আমার চমত্কার মধ্যাহ্নভোজে মিষ্টি এবং টক টমেটো চাটনি, মাছের কোফতা, কাঁঠালের তরকারি, ভাজা কুমড়ার ফুল, এবং চেন্না পোদা (ভুনা ক্যারামেলাইজড পনির ডেজার্ট) অন্তর্ভুক্ত ছিল। হোস্টেস যখন শুনল যে আমি এখনও পাখালা (ভাত, দই এবং মশলা দিয়ে তৈরি একটি আইকনিক এবং অনেক পছন্দের ওড়িয়া খাবার), সে ভেবেচিন্তে রান্নাঘরের স্টাফদের দিয়েছিল যে এটি আমার জন্য চাবুক করবে, যখন জ্ঞানী হোস্ট আমাকে এর বিশেষত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করেছেন বিয়ার নিয়ে ভারতীয় রাজনীতি।

কিছু স্মরণীয়ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্কের মধ্য দিয়ে বোট সাফারিতে কুমির এবং পাখি দেখা, স্থানীয় গ্রামের মেয়েদের একটি ঐতিহ্যবাহী নৃত্য পরিবেশন, এবং নদীর মধ্যে একটি দ্বীপে কায়াকিং করা আমার অবস্থান থেকে একেবারে শীর্ষে ছিল। ওড়িশার বৌদ্ধ সাইটগুলিও মাত্র এক ঘন্টা দূরে।

পরে, অভ্যন্তরীণ তিন ঘণ্টার ড্রাইভ আমাকে কিলা ডালিজোদায় নিয়ে আসে, রাজা জ্যোতি প্রসাদ সিং দেও-এর প্রাক্তন বিনোদনমূলক আনন্দ প্রাসাদ, যিনি প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের শাসকদের পঞ্চকোট রাজবংশের অন্তর্গত ছিলেন। আপনি কি করেন যখন আপনি একজন রাজা হন কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন জমিতে আপনাকে শিকার করা থেকে বিরত রাখে? আপনি আপনার নিজের বন কিনুন এবং একটি উপহাস ব্রিটিশ প্রাসাদ তৈরি করুন যা তাদের চেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক! এভাবেই 1931 সালে ডালিজোদা বনাঞ্চলের নামানুসারে কিলা ডালিজোদা নামকরণ করা হয়েছিল। আমার হোস্টদের (রাজার প্রপৌত্র দেবজিৎ সিং দেও এবং তার স্ত্রী নম্রতা) মতে, বারাণসী থেকে নাচকারী মেয়েদের সাথে হেডোনিস্টিক হোলি উৎসবের শিকার পার্টি ছিল। মজা।

যদিও আজকাল সম্পত্তিতে জীবন এর চেয়ে আলাদা হতে পারে না। হোস্টরা এটিকে পরিত্যক্ত এবং squatters থেকে উদ্ধার করেছে এবং শ্রমসাধ্য পুনরুদ্ধারের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে একটি ঈর্ষণীয়ভাবে সুরেলা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপন করছে। তবুও, প্রাসাদটির পুরানো-জগতের গৌরব অনেকাংশে পুনঃস্থাপিত হয়েছে, মনোযোগ আকর্ষণকারী খিলানযুক্ত রঙিন-কাঁচের জানালা যা আলোকে ধরে। দুঃখজনকভাবে, যা প্রতিস্থাপন করা যায় না তা হল বন (এর বেশিরভাগই ভারতীয়দের পরে হারিয়ে গেছেসরকার গ্রহণ করেছে)। গ্রামীণ ল্যান্ডস্কেপের বিপরীতে উঁচু বাদামী ল্যাটেরাইট পাথরের সম্পত্তি কতটা নির্জনে আবির্ভূত হয়েছিল তা দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। এটি পরিণত হয়েছে, এটি এলাকা অন্বেষণের জন্য একটি আদর্শ ভিত্তি প্রদান করেছে৷

কিল্লা আউলের স্বস্তিদায়ক পরিবেশের বিপরীতে, কিলা ডালিজোদা সক্রিয় পরিবারগুলির জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত, যা অন্তত এক সপ্তাহের জন্য যথেষ্ট। জৈব চাষ, বন্যপ্রাণী, চিত্রকলা, রান্না, হিন্দু পুরাণ এবং স্থানীয় উপজাতীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণে হোস্টদের মিশ্র আগ্রহের অর্থ প্রত্যেকের জন্য কিছু আছে৷

সকাল 6 টার প্রথম দিকে একটি বন ভ্রমণ আমাকে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে নিয়ে যায়, সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং আদিবাসী সাবার উপজাতি দ্বারা বসবাস করা হয়। হোমস্টের কাছাকাছি, মুন্ডা উপজাতির সদস্যরা ওপেন-এয়ার বিয়ার পার্লার স্থাপন করেছে, যেখানে তারা শিকারের জায়গায় নিজেদের সমর্থন করার জন্য তাদের শক্তিশালীভাবে তৈরি ঐতিহ্যবাহী হান্ডিয়া রাইস বিয়ার বিক্রি করে। আমার সফরের সময়, আমি একজন প্রখ্যাত উপজাতীয় শিল্পীর সাথে দেখা করেছি, গরুর জন্য একটি বৃদ্ধাশ্রম পরিদর্শন করেছি, হোমস্টে রেশম কীট দেখে বিস্মিত হয়েছি, এবং রেস্তোরাঁগুলিতে অনুপলব্ধ একচেটিয়া পারিবারিক রেসিপি সম্পর্কে শিখেছি৷

গজলক্ষ্মী প্রাসাদ, প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য চূড়ান্ত গন্তব্য, ছিল আমার পরবর্তী স্টপ। এটি ভারতে একমাত্র জায়গা হতে পারে যেখানে রাজকীয় বংশধরদের বাড়িতে সংরক্ষিত সংরক্ষিত বনের মধ্যে থাকা সম্ভব। ঢেঙ্কানালের হাইওয়ে থেকে মাত্র 10 মিনিট দূরে, ঝাঁঝালো নোংরা রাস্তাটি ঘন গাছপালা দিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং অবশেষে একটি উঁচু ক্লিয়ারিংয়ে খুলে যায় যেখানে সাদা "ফ্যান্টম" প্রাসাদ (হোস্টদের দ্বারা যথাযথভাবে লেবেল করা)আমার সামনে উঠল।

এই 1930-এর রাজকীয় বাসভবনটি হোস্টের দাদা, রাজ কুমার শ্রীশেশ প্রতাপ সিং দেও দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, যিনি ঢেঙ্কানালের পূর্ববর্তী রাজার তৃতীয় পুত্র। তার আগ্রহের মধ্যে লেখালেখি, চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং জাদু অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্পত্তিটির নাম বার্ষিক গজলক্ষ্মী পূজা থেকে পাওয়া যায় যা দেবী লক্ষ্মীকে উৎসর্গ করা হয় এবং ঢেঙ্কানালে বিশেষভাবে উদযাপিত হয়। আশেপাশের বনে বন্য হাতিও আছে। গ্রীষ্মকালে তারা মেজবানের বাগানের আম গাছে অভিযান চালাতে আসে। (আমি বুঝতে পারি কেন। আমার মধ্যাহ্নভোজের বিশেষত্ব ছিল একটি সুস্বাদু মিষ্টি এবং মশলাদার আমের থালা, যা মৌসুমের প্রথম ফসল দিয়ে তৈরি)। হ্রদের ধারে বসে আরও অনেক ধরনের পাখি ও প্রাণী দেখা যায়, অল্প হাঁটা দূরত্বে।

এই সম্পত্তির মনোমুগ্ধকর পাহাড়ী প্যানোরামা মেঘা (মেঘ) পাহাড়ের আধিপত্য, যা পিছনের দিকে মহিমান্বিতভাবে উঠে। 1990 এর দশকের শেষের দিকে পাহাড়টি অনুর্বর ছিল তা বিশ্বাস করা কঠিন, যতক্ষণ না হোস্টের পিতা (একজন শিকারী সংরক্ষণবাদী হয়েছিলেন) গ্রামবাসীকে সেখানে গাছ কাটতে থাকা কাউকে ধরতে রাজি করান না। হোস্ট জেপি সিং দেও অতিথিদের একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ দুই ঘন্টার সকালে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটি উপজাতীয় গ্রামে হাঁটার নেতৃত্ব দেন। যাইহোক, আমি তাড়াহুড়ো করে যা ভুলে যাব না তা হল একটি হিংস্র চেহারার মানব-খাদ্য বাঘের সংরক্ষিত চামড়া, যা হোমস্টে লিভিং রুমে একটি প্রাচীন ক্যাবিনেটে খোলা ধারালো দাঁত দিয়ে প্রদর্শিত। বাঘটি ৮৩ জনের প্রাণহানির পর ওড়িশা সরকারের অনুরোধে হোস্টের বাবা তাকে গুলি করে।

আমার শেষ গন্তব্য ছিল ঢেঙ্কানাল প্রাসাদ, যার বাড়িওড়িশার গড়জট পাহাড়ের পাদদেশে ঢেঙ্কনাল রাজপরিবার। প্রাসাদটি 19 শতকের শেষের দিকে একটি দুর্গের জায়গায় নির্মিত হয়েছিল যেখানে 100 বছরেরও বেশি সময় আগে মারাঠাদের সাথে একটি টানা যুদ্ধ হয়েছিল। যাইহোক, পরিবারের ইতিহাস আরও অনেক বেশি পিছিয়ে যায়, 1529-এ, যখন ওড়িশা রাজার সেনাবাহিনীর কমান্ডার হরি সিং বিদ্যাধর স্থানীয় ঢেঙ্কানাল প্রধানকে পরাজিত করেন এবং এই অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ঢেঙ্কনাল রাজপরিবারের বর্তমান প্রধান, ব্রিগেডিয়ার রাজা কামাখ্যা প্রসাদ সিং দেও A. V. S. M, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে এবং ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন। একজন ভালো রসিক মানুষ, তিনি দাবি করেন যে তিনি তার স্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত দ্য হেনপেকড হাজব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যদিও প্রাসাদটি খুব আনুষ্ঠানিক না হয়ে স্বতন্ত্রভাবে রাজকীয়, তবে আগমনের পরে কিছুটা অভিভূত না হওয়া কঠিন। প্রবেশদ্বার, তার দুটি স্মারক গেটওয়ে সহ, অন্তত বলতে আরোপিত হয়। একটি অলঙ্কৃত ডবল দরজা প্রাসাদ অভ্যর্থনা এলাকায় নেতৃস্থানীয় একটি সিঁড়ি সহ একটি উঠোনে খোলে। রঙিন সিংহের মূর্তি দরজাটি পাহারা দেয় এবং এর উপরে একটি গম্বুজযুক্ত প্যাভিলিয়ন রয়েছে যেখানে বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য সঙ্গীতজ্ঞরা বাজাতেন। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার পর, আমি নিজেকে বসার ঘরে দেখতে পেলাম, চমকপ্রদভাবে একটি বিশাল হাতির মাথার ট্যাক্সিডার্মি মাউন্টের সভাপতিত্বে। দৃশ্যত, 1929 সালে রাজার গুলি করার আগে হাতিটি নয়জনকে হত্যা করেছিল।

আমার সহজাত হোস্ট, মৃদুভাষী ক্রাউন প্রিন্স রাজকুমার যুবরাজ অমর জ্যোতি সিং দেও এবং তাঁর প্রাণবন্ত স্ত্রীমীনাল, তাড়াতাড়ি আমাকে আরাম দাও। হোস্ট যখন আমাকে একটি সফর দিয়েছিলেন, তিনি অতীতের মনোমুগ্ধকর উপাখ্যান এবং গল্পগুলির সাথে রাজপরিবারের ঐতিহ্য বর্ণনা করেছিলেন। সহজাত কাঠামো, যেমন দরবার (শ্রোতা) হল পূর্ববর্তী রাজাদের ছবি দিয়ে সুশোভিত, ভালভাবে সংরক্ষিত ফোকাল পয়েন্ট।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইটেম, যেমন স্থির-কার্যকর যুদ্ধ অস্ত্র প্রদর্শনে রয়েছে। প্রাসাদ গ্রন্থাগার, দুর্লভ বই এবং পাণ্ডুলিপি সহ, অতিথিদের জন্যও উন্মুক্ত। অন্যান্য অসাধারণ কিন্তু কম সুস্পষ্ট দিকগুলির মধ্যে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন দেবতার সাথে পারিবারিক মন্দির এবং একটি পুরানো পাথরের মন্ডপ (ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য প্ল্যাটফর্ম) যা মহাবিশ্ব, সৃষ্টি এবং জীবনকে প্রতিফলিত করে। তারা বলে ওড়িশায় পাথর কথা বলে এবং এটা সত্য।

শৈল্পিক পরিচারিকা প্রাসাদের বর্তমান চেহারার জন্য মূলত দায়ী। তিনি গত 27 বা তার বেশি বছর ধরে ধীরে ধীরে এটিকে রূপান্তরিত করছেন, গেস্টদের জন্য মাত্র কয়েকটি কক্ষ দিয়ে শুরু করেছেন। আমি প্রাণবন্ত সজ্জার সাথে পারিবারিক উত্তরাধিকারের সাথে জোড়া লাগিয়ে চটকদার চেহারা তৈরি করার তার ক্ষমতার প্রশংসা করেছি। যদিও তার প্রতিভা সেখানে থামে না। হোমস্টের উপহারের দোকানে বিক্রির জন্য তার নিজস্ব পোশাকের পরিসরও রয়েছে, যা ঐতিহ্যবাহী ওড়িয়া বুনন দিয়ে তৈরি সমসাময়িক ডিজাইনের প্রচার করে।

গজলক্ষ্মী এবং ঢেনকানাল প্রাসাদগুলি ভ্রমণের জন্য অসামান্য ঘাঁটি। সাদেইবেরেনি গ্রামে, কারিগররা ধোকরার প্রাচীন কারুশিল্প অনুশীলন করে - হারিয়ে যাওয়া মোম পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি ধাতব ঢালাই কৌশল। ঐতিহ্যবাহী ইকাত শাড়ি নোয়াপাটনা এবং মানিয়াবান্ধা গ্রামে বোনা হয়। জোরান্ডায়, মহিমা ধর্মের অন্তর্গত পবিত্র পুরুষদের একটি অস্বাভাবিক সম্প্রদায় ব্রহ্মচর্য এবং অবিরাম চলাফেরা, ঘুমন্ত জীবনযাপন করেসূর্যাস্তের পর সামান্য এবং না খাওয়া।

আমার অ্যাডভেঞ্চার সেখানেই শেষ হয়েছিল কিন্তু ওড়িশার রাজকীয় ঐতিহ্যের পথ নেই। আরও দক্ষিণে, চিলিকা হ্রদের একটি দ্বীপে (এশিয়ার বৃহত্তম লোনা জলের উপহ্রদ) রয়েছে পারিকুদ প্রাসাদ, যা রাজা ভগীরথ মানসিং 1798 সালে তৈরি করেছিলেন। ওড়িশার সুদূর উত্তরে, ময়ূরভঞ্জের সুন্দরভাবে পুনরুদ্ধার করা বেলগাদিয়া প্রাসাদ দীর্ঘদিনের শাসক ভাঞ্জ রাজবংশের গল্প বলে। এবং একটি শিল্পী-ইন-রেসিডেন্স প্রোগ্রাম আছে। বালাসোর জেলার নীলগিরি প্রাসাদও অতিথিদের স্বাগত জানায়। চাঁদিপুর সমুদ্র সৈকত থেকে এটি প্রায় এক ঘন্টার অভ্যন্তরীণ, যেখানে দিনে দুবার মাইল ধরে জোয়ার হয়।